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猪头不仅受引车卖浆之流所钟爱，在文人里也享有一定的声誉。譬如苏轼，又如袁枚。苏轼的《煮猪头颂》已为人所熟知，而袁枚也是不遑多让，他到弟弟家作客，学到一种煮猪头的方法：把猪头加上佐料放在木桶里，中间置铜丝篱相隔，然后用文火隔汤把猪头蒸至烂熟，多余的肥油腻垢，随汤自行从桶外流出。其制作之巧，与《金瓶梅》里的蕙莲用一根柴火就能把整个猪头炖烂，有异曲同工之妙。
对于下里巴人来说，猪头除了皮肉胶原质丰富，丰腴味美，更为人看重的就是价廉了。由古及今，猪头都是不入品流之物，这从《清稗类钞》里即可找到相关的史料佐证。清代，「猪头肉每件售七文，盐鸭卵每枚售十五文」，一件猪头肉甚至还不及一枚咸鸭蛋的价格一半。萧红也曾在她的一篇散文里提到过猪头肉。1930年代，她与情人郎华在哈尔滨一家小饭馆就餐，其中一道菜是五分钱的猪头肉--猪头似乎从来就没有摆脱过自己卑微低贱的身份。
其实只要会做，从猪头的各部位，都能发掘出美食的乐趣。传统的食补文化，讲究「点对点」，一位脑力劳动者，殚心竭虑工作之余，家人表达关爱的最佳方式，莫过于端上一盅亲手炖好的天麻炖猪脑，为之食疗补脑。所以在菜市里，时常见有主妇向肉贩请教，怎样去除猪脑上面的肉膜。热心的肉贩会用一根牙籤示范，将肉膜层层捲起，小心剔除干净。即使不愿费力动手，到药膳馆或排档的炖品摊，也能轻易吃到搭配各类食材炖好的猪脑。
猪耳朵多用香料酱油卤至酥红晶莹，切成一指宽的厚度，每片带有一块软软的脆骨，一嚼，肉汁就从齿间迸溅而出，外软内脆，香浓美味。我最喜欢买卤猪耳朵，加几瓣番茄和青蒜略为烹炒，吃剩的肉汁，到第二天就结成了冻，用来拌面条，精彩绝伦。猪舌头也是家常的卤菜，有地方称为「口条」，有地方称为「招财」，岭南叫做「猪利钱」，夏日晚上，用一盘凉拌猪c就啤酒，简直不能更夏天。
冬天做腊味，取猪头的上下颚和面颊部分，压得扁扁的，风干了，就像一块猪头饼。用腊猪头肉炒米粉，风味极佳，胶稠的肉汁，简直能把人的嘴唇皮黏合在一起。多年前我从一场足球直播里，还见识了西班牙的腊猪头。巴塞隆拿球迷为了侮辱「叛逃」到皇家马德里的葡萄牙球星费高，从看台扔下一个腊猪头。这只出现在转播镜头前、可能是全世界曝光率最高的猪头，外观紫乌乌的，与色香味俱全的中式腊味相去甚远，没有一眼就能勾起食慾的卖相。但由此表达出的意思却是明白无误的，即以猪头骂人，国际通用。
有人与我调笑，发给我一条微信：你到超市购物，付款的时候，你把头伸到扫码机前，只见屏幕显示--猪头，80元。