■日月潭涵碧楼外貌。 资料图片江 邻
杜甫有诗「吴楚东南坼，干坤日夜浮」，说的是洞庭湖。我这一潭日月，想说说台湾的日月潭。
日月潭湖面海拔748米，卧伏于玉山与阿里山之间，水面比杭州西湖略大，水深却超过西湖10多倍。就海拔高度而言，日月潭介于高山湖泊与低地湖泊之间，别具韵味。作为台湾最大的天然湖泊，日月潭还以外来生物物种最多的淡水湖而闻名全岛。
据记载，日月潭本是两个单独的湖泊，后因发电需要，在下游筑坝，水位抬升，两湖就连为一体了。潭中有一小岛，远望像浮在水面上的一颗珠子，当地闽籍汉人称「珠仔山」，高山族原住民则名之「拉鲁」，意为「确切的祖灵之地」。以此岛为界，北半湖圆如太阳，南半湖弯如弦月，日月潭因此而得名。
日月潭之盛名，由来已久。然而，今天的日月潭，虽说是台湾景区，却更像是台湾为了吸引内地游客而设计的景区。对内地游客来说，没去过日月潭，就彷彿没去过台湾。之所以这样，是因为这里曾住过一位连接两岸的重要人物。
我们一行是下午抵达日月潭的。连日来，台岛阴雨绵绵，心都湿湿的，彷彿生出霉来。不曾想，一到日月潭，天却放晴了。这个晴，因了冬日，也因了山区，而显出特别的清凉来。这份清凉，让晴空自带一分爽朗。夕阳薄雾，鸟语清风，天空地阔，别有诗意。
晴山叠翠水笼烟
斜日醺风鸟语閒
极目波光争艳处
一湾碧色入云天
然而，我们此行终究不是为了山水。下车伊始，接待方就马不停蹄地带我们参观日月行馆。日月行馆原为「蒋公行馆」，蒋介石生前每年来此居住两三个月，休憩迎宾，处理政事。1999年「9．21」大地震将行馆彻底毁损，后来在原址上恢复重建，改名日月行馆。
行馆由一条石块铺就的步道环绕，步道起点宽敞平坦，蜿蜒至花园深处。这里曾是蒋介石与宋美龄执手偕行、品茶用餐的地方。大地震时，仅有花园倖免。石径被命名为「真爱步道」，道旁石刻「疼惜」二字，安放了制成手形的石椅，让人联想到蒋氏夫妇在这里的岁月。五棵百年老樟树，静静地诉说此间沧桑。
吸引内地游客造访的，当然不只是行馆及其周边设施，还有行馆内陈列的蒋介石图像资料。这些资料在内地很难看得到。一下子见到蒋介石这么多的题词，特别是那一手中规中矩的正楷书法，令我印象深刻。但我更感兴趣的，是一份蒋介石迁台后与内地官方接触的大事年表。据该表记载，国共双方分别在1956年、1965年、1973年启动了三轮高规格接触。每轮接触都历时经年，两岸统一几近完成，而最后皆因波诡云谲的内政外交局势而功亏一篑。随后，蒋介石、周恩来、毛泽东等当事人相继去世，两岸统一的人脉联系疏了许多，历史留下遗憾。
走出日月行馆，已是傍晚时分，导游带我们走马观花地看了看其他景点，如弘扬中华传统文化的文武庙，供奉玄奘大师顶骨舍利和释迦牟尼金身佛像的玄奘寺，蒋介石为感母恩而建的慈恩塔等。由于时间匆忙，都没留下多少印象。
晚上，就近住在日月行馆旁边的涵碧楼酒店。入冬的风，略带了一丝寒意，轻轻吹拂，树影摇曳。夜色是不知不觉中来的，漫过水面，浸入阳台、栏杆和窗棂。水天相接处，月慢慢升起，在慵然铺展的涟漪上洒下点点银光。冬月十三的月，并不是满盈的，却因冷雨新洗而分外干净，兔踪桂影，清晰呈现，很有立体感。静夜中，但见一轮寒镜，浮在清澈的水面，缓缓挪动，如梦似幻，恍若仙境。
雨霁风轻夜入栏
水天共醉一轮悬
清辉玉影遥相问
谁伴今宵日月潭
月色透明，不忍入睡，独自凭栏，思绪万千。白乐天「可怜九月初三夜，露似真珠月似弓」，缠绵悱恻；我却「欣逢冬月十三夜，明月如珠倾碧波」，也是癡了。想茪擗趧瑼澈e世今生，偶尔在椅背上打个盹儿，不知何时，月已西沉，曙色渐起。早餐后，我们就离开这里，赶往下一站了。日月潭，以她最后的热情，向我们坦露了纯如处子般的晨光美景。
曙色飘然起远天
熏风随意漫山间
层峰托出彤彤日
万顷清波醉锦烟
想来，与日月潭相遇不到一昼夜，却送夕阳，赏皓月，迎朝日，获得了一轮完美的日月体验。天地开阖，人事沧桑，惟日落月升，月去日来，轮回不已。